Arduino : toute première fois !
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Chaque relais dispose d’un bornier de 3 plots, une arrivée C et deux sorties NC et NO, dont une seule est connectée avec C en suivant que le relais est commandé ou non. Il vous suffit donc de regarder la figure 3 de l’article pour comprendre (vous pouvez cliquer dessus pour l’agrandir, comme toutes nos figures d’articles).
Comme votre carte 8 relais n’est pas un shield, il faut aussi relier la commande de chaque relais à la carte Arduino, ce qui n’est pas nécessaire avec un shield qui est automatiquement relié à Arduino quand on l’enfiche dans les connecteurs.
Les sorties qui commandent les relais sont dans l’article 4, 7, 8 et 12 : il vous en faut deux de plus puisque vous voulez 6 cantons. Ces sorties commandent aussi les feux rouges puisque quand un feu est au rouge, la zone d’arrêt ZA ne doit pas être alimentée.
Vos relais servent à renvoyer ou non le courant traction vers les zones d’arrêt (un seul rail, comme pour tout réseau analogique).
27 Messages
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Couper-supprimer Annuler-rétablir 25 avril 2018 10:05, par an
Bonjour,
Vous écrivez : « J’en profite pour vous faire remarquer la différence entre supprimer et couper :- Supprimer : le texte sélectionné disparaît et est définitivement perdu.
- Couper : le texte sélectionné disparaît mais est stocké dans le presse-papier. Il n’est donc pas perdu (sauf si on met autre chose dans le presse-papier ou qu’on ferme le programme) et on peut le récupérer avec la fonction « coller ». »
Merci pour ces explications. Je ne connaissais pas cette différence.
Par contre, quand on apporte une modification quelconque (supprimer ou autre), dans beaucoup de programmes (pas seulement Arduino), tout n’est pas vraiment complètement perdu en cas de bêtise car cette modification est enregistrée dans une sorte de « journal des modifications », et la combinaison de touches Ctrl + z permet de revenir en arrière dans les modifications, et Ctrl + y permet de revenir en avant. Cela marche dans pas mal de programmes (l’éditeur de texte des programmes d’Arduino, mais aussi la barre d’adresse de votre navigateur, les zones de texte de votre navigateur (par exemple quand vous tapez un message, ou la zone de texte dans laquelle je tape le présent commentaire), je pense que ça marche aussi dans l’explorateur de fichiers, etc.). C’est vraiment très utile !
Quand vous faites une bêtise dans un programme (suppression par erreur de toutes vos photos, effacement intempestif de votre mémoire de fin d’études ou du programme révolutionnaire que vous avez mis trois ans à écrire, etc.), essayez de voir si Ctrl + z fonctionne pour annuler votre bêtise !!! Ça n’a l’air de rien mais ça peut sauver des vies !!! ;-D
Je suis sûr que vous savez déjà cela mais je le rappelle pour les lecteurs de l’article !
Bonne journée ! :-)
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C’est gentil de rappeler aux lecteurs que quand on fait une bêtise on a la possibilité de revenir en arrière ;)
Ca c’est le fonctionnement de l’ordinateur et ce n’est pas garanti à 100%.
Mais le mieux est de faire attention à ce qu’on fait ;)
Demandez a votre chirurgien s’il pratique le Ctrl Z dans la salle d’opération. -
Effectivement, le CTRL + z et le CTRL + y permettent de revenir en arrière ou en avant et cette fonctionnalité est maintenant intégrée à la plupart des logiciels. Mais peut-être pas à tous comme le rappelle Dominique.
L’article ayant été écrit pour ceux qui débutent, j’ai préféré ne pas en parler et plutôt expliquer l’utilisation du presse-papier qui marchera dans tous les cas.
Une autre façon d’éviter les bêtises est aussi de sauvegarder régulièrement ses programmes en leur attribuant un numéro de version (il suffit de rajouter à la fin du nom de programme _Vxx (xx étant le numéro croissant de la version)), mais cette façon de faire demande de bien expliquer dans les commentaires de début les spécificités de telle ou telle version. Ensuite, il faut aussi savoir faire le ménage pour ne pas garder trop de choses accumulées durant la phase de mise au point.
Enfin, comme le mentionne Dominique, le mieux est de bien réfléchir avant de faire des actions qui pourraient être lourdes de conséquences : c’est ce qu’on appelle "prendre son temps".
Encore merci pour votre remarque qui donne une astuce supplémentaire à ceux qui débutent en programmation.
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Arduino : toute première fois ! 16 octobre 2019 11:24, par Louis ABEL
Bonjour, après plusieurs déménagements, j’ai dû démonter mon réseau commencé en 1980 !
Maintenant, je suis installé pour ma retraite et désire réinstaller ce réseau qui sera profondément modifié, et bien sûr séduit par les possibilités informatiques, je passe au numérique.
J’ai l’intention de construire la rétrosignalisation à partir d’une centrale ESU et m’intéresse à aux Arduino.
J’en profite pour vous remercier et vous féliciter pour la qualité de votre site qui m’ouvre de larges portes.
J’ai téléchargé IDE sur Mac 10.12.06 et j’ai un problème de port ( la sélection ne m’affiche pas "com 4", mais MacBook Air .... alors que j’ai un Mac Pro !) qui m’empêche de téléverser.
Merci pour votre aide.-
Bonjour,
Je ne suis hélas pas spécialiste du Mac, mais je suis certain que tout ceci a déjà été expliqué dans nos articles.
Par exemple, je vous conseille de lire l’article de Thierry : Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2), notamment le paragraphe "Sélectionner le port de communication".
Si vous n’y arrivez toujours pas, posez lui la question via son article. Je sais simplement que sur Mac, le nom d’un port est différent de COMx et bien plus long, mais vous devriez voir Arduino ou Genuino apparaître. Si vous utilisez un clone, il n’est peut-être pas reconnu par votre Mac mais Thierry saura vous dire mieux que moi comment faire.
Cordialement.Christian
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Bonjour,
Merci pour cette info. Je vais "chez Thierry" pour éplucher ces bons conseils ...
A bientôt ...
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Bonsoir,
sur Mac, le port série de l’Arduino, si il s’agit d’un Uno officiel, apparaît sous la forme
/dev/cu_usbmodemXXXXou XXXX est un numéro qui dépend du port USB que vous utilisez. Si il s’agit d’un clone, ça dépend du convertisseur USB-Série de l’Arduino mais ça sera toujours/dev/......Y a-t-il un port en plus dans le menu si l’Arduino est branché (il s’écoule quelques secondes avant que ça apparaisse et le menu ne sera pas rafraichi si il est déjà déroulé) ? Si oui, c’est le port à utiliser. Si non c’est qu’il manque le driver pour le convertisseur USB-série de votre Arduino.
Quant au Mac Book Air qui apparaît, n’auriez vous pas également un Mac Book Air avec lequel vous auriez fait un jumelage bluetooth ?
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Arduino : toute première fois ! 17 octobre 2019 09:54, par Louis ABEL
Bonjour,
Merci pour ce guidage qui, hélas ne résout pas le problème. J’ai effectivement un MacBook Air jumelé que j’ai supprimé. L’Arduino est officiel.
Il semble qu’il manque le driver .... que je trouve où ?
Merci -
Arduino : toute première fois ! 17 octobre 2019 11:20, par Louis ABEL
Pour en revenir à mon problème, je pense que mon "arduino" est un clone. En effet, le logo n’apparait pas. Une des leds n’est pas au même endroit que sur les vues que vous présentez. Une rouge est fixe alors que l’autre en dessous est rouge aussi mais clignotante.
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Les Arduino sont préchargés avec l’exemple blink. Par conséquent la led qui clignote est la led du la broche 13. L’autre doit être le témoin d’alimentation.
Vous devez avoir un circuit intégré près de la prise USB qui est le convertisseur USB-série. Ça peut être un FTDI (le logo FTDI apparaît) mais c’est peu probable. Ça peut être un CH340 (cette mention apparait). Par exemple sur ce clone de Uno https://www.ebay.com/itm/UNO-R3-ATm..., c’est un CH340.
Une fois identifié ce circuit, il suffira d’aller chercher le pilote.
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Merci, sauf que sur le CI, rien n’est inscrit et quand je vais chercher le driver, tout est en chinois !
C’est la panade !!!
Je suis allé sur le site que vous me proposez et la photo ressemble fort aux pseudo-arduino que j’ai.
Bonne journée-
Le CH340 est un CMS en SO16 (16 broches en deux rangées espacées de 1,27mm). Le FTDI (FT232RL) est en boîtier SSOP 28 broches. Ils sont donc faciles à distinguer.
Les drivers du CH340 sont chez Sparkfun, Voici le lien direct
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Arduino : toute première fois ! 17 octobre 2019 19:18, par Louis ABEL
Un grand merci pour votre disponibilité et ce dernier message.
Et en plus ça marche !
Bonne soirée, en espérant ne pas plus vous solliciter avant longtemps ! -
Arduino : toute première fois ! 2 avril 2020 16:20, par Jean-Paul DUPIN
Bonjour,
J’ai ce module : Starter Kit D’apprentissage De Base Arduino UnO R3 Bouton Led Plaque d’Essai
Le signal d’alimentation est rouge et situé pres des broches. La LED du module est notée L et est tout en bas vers la resistance 16...
j’ai craind un moment avoir fait ne fausse manip.-
Et au final, c’est quoi votre question ? (au cas où vous souhaiteriez une réponse...)
Parce que là, je n’en vois aucune.-
Pardon...
C’etait simplement pour dire que toute les carte même semblant ne pas etre des clones n’ont pas la ême implantation.
J’ai compris la chose en faisant plusieurs. J’ai eu peur d’avor fait une betise... une LED rouge qui clignote au branchement ça fout un peu la trouille.-
Les cartes clones ont quasiment les mêmes composants que les cartes Arduino, mais pas toujours.
Ces composants peuvent être situés à des endroits différents sur la carte, mais il y a toujours une LED témoin d’alimentation, deux LED Tx et Rx qui clignotent quand la carte communique (exemple quand on téléverse un programme), et la LED reliée à la sortie 13, encore appelée LED_BUILTIN. Ces LED peuvent aussi être d’une couleur différente que les LED des cartes Arduino, mais peu importe (jaune, verte, rouge).
Parfois, certains circuits sont différents même s’ils font des fonctions similaires ou à peu près similaires. Par exemple, un régulateur de tension peut être différent ou bien le circuit qui gère les données du port USB ; c’est en général des circuits moins chers, ce qui explique des cartes à moindre coût.
C’est pourquoi nous conseillons aux débutants les produits Arduino : meilleure qualité et moins de problèmes. Mais les kits de découverte sont très bien car ils permettent d’avoir plein de composants électroniques pour un prix dérisoire. Parfois, les cartes fournies n’étaient pas reconnues par l’ordinateur, mais si votre système d’exploitation (Windows, Mac, Linux) est à jour, ce problème ne devrait plus exister.
Donc, bonne découverte avec votre kit. Vous trouverez sur ce site de quoi faire pas mal d’expérience dans le domaine modélisme ferroviaire.
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Arduino : toute première fois ! 5 août 2021 22:23, par alainmod
Bonjour, je possède un grand réseau HO avec beaucoup de locomotives et de wagons. J’envisage de l’équiper avec la carte Shield 4 relais. Le problème c’est que j’ai besoin de créer 6 cantons. Dois-je acheter une carte Uno par canton ou acheter 2 cartes Shield 4 relais ? Dans ce cas, comment faire pour la programmation ? Urgent SVP. A vous lire. Cordialement.
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Il faut un relais par canton et la carte shield n’ayant que 4 relais ne peut donc gérer que 4 cantons. Heureusement, il existe des cartes avec plus de relais qu’on trouve facilement sur le marché asiatique, mais ces cartes ne sont pas des shields et ne s’enfichent pas sur la carte Uno ; il faut alors relier la carte relais à la carte Uno par des connecteurs de types Dupont.
Là n’est pas le seul problème : avec le montage proposé dans cet article, on arrive quasiment à la limite de ce que peut faire une carte Uno en nombre d’entrées-sorties. Si vous voulez utiliser une carte Uno avec plus de quatre cantons, il faudra peut-être prendre des signaux à deux feux, mais ce n’est plus un B.A.L et cela perd de son charme. La solution est soit de multiplexer les sorties signaux, soit ce qui est plus simple, utiliser une carte Mega à la place de la carte Uno car cela revient au même et cela se programme de la même façon.
Il n’est pas possible d’acheter deux cartes shields et de les enficher l’une sur l’autre ; en effet, les broches de commande des cartes seraient les mêmes. Personnellement, je vous conseille d’acheter une carte relais avec au moins 6 relais et une carte Mega. Ensuite, vous appliquez le principe décrit dans l’article sur le B.A.L pour chacun de vos cantons (détection par ILS, alimentation de la section d’arrêt par le relais, signal à trois feux en fonction de la situation).
Enfin, l’article présentant un B.A.L avec carte relais utilise des ILS pour détecter si le canton est occupé : une amélioration possible serait de remplacer cela par des détecteurs d’occupation à consommation de courant qui permettrait de détecter l’ensemble du train et pas seulement la locomotive. Cela demande une petite adaptation du programme (minime) mais pour un grand et beau réseau, cela en vaut la peine.
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Arduino : toute première fois ! 7 août 2021 17:56, par alainmod
Bonjour, je vous remercie de m’avoir répondu aussi rapidement
J’ai bien enregistré d’acquérir une carte méga, ainsi que la carte 6 relais. Pouvez-vous m’indiquer quelle référence et auprès de quel fournisseur je peux acheter les détecteurs d’occupation à consommation de courant ?
Enfin, si je comprends bien, je peux télécharger la programmation décrite dans locoduino pour 4 relais et y ajouter les 2 cantons supplémentaires et remplacer les ILS par les détecteurs dans la programmation. A vous lire. Cordialement.
Je possède 1200 wagons et 300 locos-
Très belle collection !
Je n’ai pas pour habitude d’indiquer des fournisseurs car je ne veux pas me sentir responsable en cas de problème de livraison ; vous pouvez faire votre propre recherche et regarder les avis clients.
Vous pouvez parfaitement partir du programme fourni et le transformer en ajoutant deux cantons (voire plus) et en conservant la détection d’occupation par ILS. Cela fonctionnera avec le minimum de changements à faire.
La détection d’occupation par consommation de courant n’a d’intérêt que si vos essieux sont graphités. Dans ce cas, cela apporte un plus non négligeable car c’est l’ensemble du train qui sera détecté et non simplement la locomotive. Dans ce cas, le mieux est de choisir un détecteur qui fournisse un signal au plus égal à 5V. Si ce n’est pas le cas (détecteur en 12V), il faudra faire une adaptation du signal pour le transformer en 5V : les techniques sont décrites sur le site. Mais cela vous obligera à adapter le programme en conséquence ; au lieu de surveiller l’entrée et la sortie d’un train sur un canton, on surveille s’il y a ou non un train. Il faut le faire sur la zone de pleine voie ET sur la zone d’arrêt, pour que le canton soit considéré dans sa totalité. Ce n’est pas très compliqué mais je ne connais pas votre niveau en électronique ou en programmation. Au besoin, vous trouverez de l’aide sur notre forum.
Bonne réalisation !
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Arduino : toute première fois ! 14 août 2021 18:26, par Dominique
Voici un exemple de commande de 40 relais à partir d’une carte MEGA :https://forum.locoduino.org/index.p...
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Arduino : toute première fois ! 22 août 2021 22:24, par alainmod
Bonjour,j’ai donc acquis la carte mega, les ils et les aimants. Je pense qu’il me manque une carte 6 relais.
Comment relier (fils) les 6 cantons aux 2 cartes ? Je n’ai rien trouvé sur le site. A vous lire. Cordialement. -
Arduino mega et carte relai 24 août 2021 22:30, par alainmod
Bonjour, quelqu’un peut-il m’envoyer ou m’indiquer les divers branchements à effectuer sur une carte arduino mega et une carte relais 6 cantons pour faire fonctionner mes 6 blocs automatiques (canton, signal 3 feux, zone d’arrêt). D’avance merci. Cordialement.
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Le branchement des ILS n’est pas différent de ce qui est écrit dans l’article sauf qu’il y en a deux de plus, et une carte Mega ressemble dans sa structure à une carte Uno (avec plus d’entrée-sortie).
Par contre, la commande des relais doit être faite par des sorties de la carte Mega en s’inspirant de ce qui est fait avec la carte shield 4 relais. En effet, celle-ci utilise des entrées-sorties bien définies de la carte Uno (voir le descriptif du shield sur le site Arduino ou dans l’article) et pour la carte Mega, vous pouvez utiliser des E/S différentes mais qui fonctionnent sur le même principe. Comme une carte shield s’enfiche sur une carte Uno, il n’y avait pas besoin dans l’article de décrire les connexions entre Uno et les relais ; celles-ci se font d’elles-mêmes. Avec une carte relais classique, une sortie de la carte Mega commande directement un des relais (il suffit de regarder la doc de votre carte relais). Relier les deux cartes n’est alors pas compliqué.
Il faut en dernier penser aux sorties qui vont commander les LED des signaux et là aussi, c’est le même schéma que dans l’article sauf su’il faut prévoir deux signaux supplémentaires, donc six sorties de plus (deux fois vert-rouge-jaune).
Une fois que vous avez défini vos E/S de la carte Mega, la programmation devient simple en prenant le programme donné et en le modifiant légèrement (6 cantons au lieu de 4).
Je pense qu’avec ces quelques explications, vous devriez vous en tirer.-
Bonjour, je vous remercie pour vos explications ; mais, je galère toujours pour comprendre le branchement de la carte 8 relais. Il y a un bornier de 3 plots pour brancher 3 fils par relai. S’agit-il des fils de ZPV et ZA de chaque canton. Je n’ai aucune notice. A vous lire. Cordialement
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Chaque relais dispose d’un bornier de 3 plots, une arrivée C et deux sorties NC et NO, dont une seule est connectée avec C en suivant que le relais est commandé ou non. Il vous suffit donc de regarder la figure 3 de l’article pour comprendre (vous pouvez cliquer dessus pour l’agrandir, comme toutes nos figures d’articles).
Comme votre carte 8 relais n’est pas un shield, il faut aussi relier la commande de chaque relais à la carte Arduino, ce qui n’est pas nécessaire avec un shield qui est automatiquement relié à Arduino quand on l’enfiche dans les connecteurs.
Les sorties qui commandent les relais sont dans l’article 4, 7, 8 et 12 : il vous en faut deux de plus puisque vous voulez 6 cantons. Ces sorties commandent aussi les feux rouges puisque quand un feu est au rouge, la zone d’arrêt ZA ne doit pas être alimentée.
Vos relais servent à renvoyer ou non le courant traction vers les zones d’arrêt (un seul rail, comme pour tout réseau analogique).
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